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对甘肃的印象，一直都是黄沙漫天荒凉萧条的。去年的秋日，与几位好友前往甘南时，心里很懊恼，真不知道自己会不会后悔。出发前，有位好友对我说：“莫入高原，你会把自己的灵魂留在那里！”当时觉得很夸张，但这样的感觉随着我初入高原的脚步逐渐深刻：
一望无际的高原草甸，醉人心魂的高山湖泊，高阔辽远的蓝天，浓墨重彩间或轻逸有致的白云，漫山遍野的牛羊，藏民清澈的眼神纯真的笑容，藏庙华丽的建筑精美的壁画雕塑……真的足以征服任何一颗尘世间的心灵！
拉不楞寺 修行净地 成佛之门
出兰州，驱车南行，经临夏地区，就进入甘南藏族自治州。我们的首站是夏河，一个只有一条大街的小县城，但这里有一座世界最大的喇嘛教学府和藏经最多的寺院——拉不楞寺，也是藏传佛教格鲁派著名的六大寺院之一。
藏传佛教的寺庙与常见的汉族寺庙大有不同，完全不是青庙那种以大雄宝殿为中心的轴心对称式布局，不形成封闭的庭院环境，殿堂建造多无刻意的规划，往往依山而建，历数代兴造修葺，规模渐大，蔚然可观。
拉不楞寺是藏庙建筑中的精品。背靠着一座山，寺前有一条不知名的河流，从山坡到河边，整个庙宇基地由高而低。拉不楞寺诸多经堂佛殿都依山建在高处，大多是金顶红墙的藏式建筑，殿顶有各样鎏金的装饰，每座大殿有自己的风格，整个建筑群则雕梁画栋、金碧辉煌，十分宏伟壮丽。围绕在其下方的大片僧舍外墙用白色，门两侧饰红色边框，素雅定静。寺院周围环绕着两千多个色彩绚丽的转经桶，则将整个庙宇中心浓郁、边缘清淡的色彩完美统一起来。拉不楞寺没有围墙也没有特别的山门，寺内街道纵横，与整个小城连为一体。
拉不楞寺始建于清康熙年间，经三百年风雨，统辖着六大教区、108座寺院。在拉不楞寺无数精美的雕塑壁画中，出现最多的形象是带着黄帽子的宗喀巴像。作为格鲁派的创始人，宗喀巴将严守戒律视为修行的根本，他本人精通显学和密宗，并创立了一套显密兼修、先显后密的佛学体系，格鲁派弟子都必须进行严格的系统的学习。拉不楞寺就是最突出的典型。
穿行在寺庙的街道上，常能看到虔诚地磕着等身长头的藏民，他们三步一叩首，颂着祈求平安的经文，行着五体投地的大礼，从远方敬拜而来。再有便是三五成群的喇嘛们，他们手持经书结伴同行，就象刚刚下课的学生，边走还边小声讨论着什么。这里，不象堪破红尘相伴青灯古佛的庙宇，倒像是一个大学城。后来，我了解到拉不楞寺有着藏区人人向往的著名的六大学院，僧侣们不仅在不研究深奥的显密宗教义及宗教哲学，还有专门的医学院和教授天文历法时轮学院。
在这里，藏寺不仅是世俗民众的精神寄托所在，藏民的孩子从小就进入寺庙，或终身为僧、或入寺数年，在这里，他们都要进行严格的学习：哲学、文学、诗歌、韵律、戏曲、绘画、雕塑、建筑、语言、医学……藏寺同时也是藏族文化教育以及艺术的中心。
郎木寺 通向往生的道路
离开夏河，我们开道玛曲。在藏语中，玛曲就是黄河的意思，在这片大草原上，一条玉带般的河流划出了一个大弯。看过泥沙俱下奔腾呼啸的壶口瀑布，我怎么也难以将这般清澈透亮与黄河联系起来。
玛曲并无特别的景点，我们便向郎木寺进发。一路上，我们唯一的感受便是开阔。广袤平缓的大草原蔓延至天际，虽然此时已没有有浓郁的绿意，但秋天却为这里幻化出了一片无边的金色，天纯粹得毫无瑕疵，洁白的云浓的化不开，在湛蓝的天幕上随意堆塑着各样的造型。蜿蜒在车道上，随着海拔的升降，在短短的时间里，我们经历着阴云密布、漫天迷雾和风雪飘摇，再转过一个山坳，艳阳依旧高照，如梦似幻的云彩仍然姿态万千，仿佛适才做了个噩梦一般。
到达郎木寺时，已是黄昏，寺庙都已经要关门了。郎木寺在国外非常有名，因这里有安多藏区两大天葬台之一，并且可以参观，来此猎奇的外国旅行者远多于国人。我们被告知明天一早有天葬仪式。
次日天还没亮，我们就前往郎木寺后山的天葬台了。穿过尚在沉睡中的村舍和寺庙，山上一片静谧，登临山顶，空无一人，只有无数的经幡在山风中猎猎招展。向山下望去，清晨的村庄是那样的美丽。晨霭淡淡地笼罩着山谷，一条据说是白龙江源头的小溪将郎木寺和另一座喇嘛寺分隔，这边还属甘肃，那边就是四川了。它们中间还夹着一座小清真寺，藏回两族和善相处，他们的神灵一道守护着这里的人们。太阳渐渐升起，第一道霞光投射下来，整个村落被覆上了一层金色光芒。炊烟也开始袅袅上升，苏醒了的村庄开始了一天的生活。
有一辆车载着几个人上了山，看到我们还热情地打着招呼。他们从车上卸下许多东西，被称为“热甲巴”的天葬师开始布置，将死者放好，点起一堆篝火，他们开始围在一起颂经。据说这样做是为了召唤那些能将亡灵带往天国的鹰鹫们。远远看着，我不由纳闷，抬头望着高远的蓝天，真的会有那送人往生的使者吗？过了一刻钟，突然有一只鹫从对面的山峰上飞来，在天空盘旋一阵后又飞回去了。一会儿，一只接一只地，越来越多鹫出现了，天空很快就聚集了上百只鹫的身影。我们根本不知道它们都从那里飞来，它们俯冲下来，降落在山坡上，静静地站立着。藏民说那是在等待鹫王出现。半个小时后，有一只非常大的鹫出现在天空，它傲然地滑翔着、巡视着，可能是因为我们这些衣着鲜亮的旅行者太过扎眼，它又飞走了。鹫群依然安静地等待着。
又过了半个小时，那几个藏民开始焦急，不停地颂经，让我们离得远些。看得出他们很不安，因为藏民相信鹫群越快将亡者带走，就说明逝者生前是一个德行好的人，将来往生也会有个好轮回。我们只好离开。走了还不到十分钟，他们的车就冲到我们前面去了，他们还很高兴地向我们打招呼，原来我们刚一离开，鹫群就冲下来将死者啄光了，这在他们是很大的喜事。
下山后，朋友们到寺里去了，我就在村子里转来转去。这里民风非常淳朴友善。清澈的溪流边，有眉眼秀丽的少女在水中浣洗，几个调皮的孩子在水里跳来跳去，不时互相撩泼着水花，水边的磨房里有一个巨大的转经桶在水流冲击下不停转动，吱纽做响。在藏区随处可见形式各异的转经桶，当地人告诉我们转经桶内都存放着经书，藏民有不识字的无法读经，每转一圈，就像是念了一遍经一样，也可得到佛的保佑。
告别郎木寺，大家都很不情愿走，真希望能在这个纯美的小村庄简单地呆着。回想一路走来，我们的甘南之行总穿行在庙宇之间。寺庙，与藏民的生活是如此地密切，他们终年劳作，为的是能到庙里朝拜，若能得见活佛，更是人生的大事。而庙宇，也承载着藏民们生活的全部内容。无论出生死亡，他们将自己的灵魂都交托在这里；无论健康疾病，他们的身体都在为来世永生做准备；无论清贫富裕，他们的全部辛劳都为了向佛祖贡献；他们在寺院学会知识，他们又用智慧完美着庙宇。
不管是在拉不楞寺、郎木寺，还是在回程中途径的米拉日巴佛阁，我们被这里的一切深深震撼。建筑、雕塑、壁画、唐卡，都寄托着藏民们内心对生命最深沉的热爱。他们用最绚丽的色彩，最柔美的线条，描绘着塑造着最动人的一切。他们倾尽全部的梦想与才华，在这片纯洁的土地上，诉说着对生活对世界对未来永恒的渴望。
穿行在高原上，我如此自由。那里明净的天空那些纯粹的笑容让我深深眷恋。你也去吧，看看你的灵魂会不会也留在那里！
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